Nous sommes Camilo et Christiam, frères, paysans et guides de Güicán de la Sierra, en Colombie. Camilo organise et accompagne des expéditions de haute montagne dans la Sierra Nevada de Güicán, au Parc national naturel El Cocuy, depuis près de vingt ans ; ensemble, nous guidons depuis 2009. Nous montons par les trois sentiers autorisés, avec cinq personnes maximum par guide. Nous guidons en français.
Mis à jour le
Le Parc national naturel El Cocuy est ouvert et fonctionne normalement, et aucune fermeture n'est prévue. Les trois sentiers autorisés accueillent des visiteurs. Le parc ferme parfois en raison de crues, de l'état du glacier ou d'accords avec les communautés : en juillet 2026, il est resté fermé une semaine à cause de crues. Avant chaque départ, nous vérifions l'état du parc auprès de l'administration et nous vous en informons.
L'entrée exige une réservation préalable, une assurance accident émise par un assureur agréé par Parques Nacionales et un guide ou interprète accrédité sur tous les sentiers. Nous nous chargeons de la réservation et des démarches d'assurance pour vous ; la police est émise par l'assureur, pas par nous.
Cinq forfaits, tous au départ de Güicán de la Sierra. Le prix affiché est par personne et comprend l'entrée du parc ainsi que le coût de la police d'assurance obligatoire, dont nous nous occupons pour vous : il n'y a ni entrée ni assurance à payer séparément à votre arrivée. Les prix sont en pesos colombiens (COP).
3 jours · 2 nuits · 1 ascension
Arrivée à Güicán, dîner et hébergement. Le lendemain, transfert en 4x4 jusqu'à Kanwara, La Esperanza ou Los Herrera, puis montée jusqu'au bord du glacier avec un guide agréé par Parques Nacionales. Déjeuner emporté en montagne, bain dans des sources chaudes naturelles à la descente et retour à Güicán. Le troisième jour, petit-déjeuner et départ.
$600.000par personne, en groupe de cinq
4 jours · 3 nuits · 1 ascension
Ce forfait ajoute une journée entière d'acclimatation avant la montée : randonnée par le cerro de Monserrate, le peñón de la Gloria, la piedra de la Petaquera, la chapelle San Ignacio ou le mirador del Torrente, et visite guidée du monument à la dignité du peuple U'wa, de la place principale et des fresques murales. C'est ce jour de plus qui décide si l'on arrive en haut.
$790.000par personne, en groupe de cinq
5 jours · 4 nuits · 2 ascensions
Une journée d'acclimatation, puis deux montées au bord du glacier deux jours de suite, par deux sentiers différents. Pour qui veut découvrir deux des trois chemins du parc en un seul voyage et sait déjà comment son corps réagit en altitude.
$1.120.000par personne, en groupe de cinq
5 jours · 4 nuits · 1 ascension
Deux journées d'acclimatation, la seconde en montant par la parada de Romero jusqu'aux refuges de Kanwara, où l'on dort en haute montagne, les bagages montés en 4x4. Le lendemain, départ vers le glacier depuis là-haut, le corps déjà fait à l'altitude.
$1.180.000par personne, en groupe de cinq
7 jours · 6 nuits · 3 ascensions
Les trois sentiers autorisés du parc, avec une journée d'acclimatation au début et une journée de repos au milieu. C'est le forfait le plus long que nous proposons et, parmi les opérateurs que nous avons comparés, le seul qui laisse choisir de prendre ou non la journée de repos : sans elle, c'est $1.360.000 par personne.
$1.470.000par personne, en groupe de cinq, avec journée de repos
Nous publions le tableau complet parce que c'est la première question que pose celui qui voyage seul ou à deux. Le guide et le véhicule 4x4 coûtent la même chose qu'on soit un ou cinq, et ce coût se répartit entre ceux qui montent. C'est pourquoi le prix par personne baisse à mesure que le groupe grandit. Nous ne faisons pas payer plus cher celui qui vient seul : nous facturons ce que cela coûte.
| Forfait | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasa Día · 3j/2n | $1.075.000 | $780.000 | $680.000 | $630.000 | $600.000 |
| Aclimatando · 4j/3n | $1.520.000 | $1.065.000 | $910.000 | $835.000 | $790.000 |
| Aclimatando con doblete glaciar · 5j/4n | $2.330.000 | $1.575.000 | $1.320.000 | $1.195.000 | $1.120.000 |
| Aclimatando doble · 5j/4n | $2.390.000 | $1.635.000 | $1.380.000 | $1.255.000 | $1.180.000 |
| Trilogía para los pro · 7j/6n | $3.155.000 | $2.100.000 | $1.750.000 | $1.575.000 | $1.470.000 |
À partir de deux nuits d'hébergement, un dîner typique et un dîner spécial s'ajoutent.
Visiteurs étrangers : nous guidons en anglais et en français. Le visiteur étranger paie la différence sur l'entrée du parc ($107.000 au lieu de $52.500, tarif fixé par Parques Nacionales), et s'il souhaite être guidé en anglais ou en français, un supplément de 30 % s'applique sur le prix du forfait.
Nous publions cette liste parce que presque aucun opérateur de la région ne le fait. Le premier jour, vous arrivez à Güicán et la première chose que nous vous offrons est le dîner ; le dernier jour, vous prenez le petit-déjeuner et vous partez. Ces deux déjeuners sont à votre charge, et nous préférons vous le dire maintenant plutôt qu'une fois sur place.
Parques Nacionales n'autorise que trois sentiers à l'intérieur du parc, chacun avec un quota maximum de visiteurs par jour. Ces quotas partent vite en haute saison : la réservation à l'avance n'est donc pas une formalité.
Le plus court des trois et le plus raide. Il part au bord de la rivière Playitas sur un faux plat, monte par las Tres Gemelas —trois montées en zigzag où la montagne met le rythme à l'épreuve—, traverse le secteur rocheux et la cascade, et se termine sur la moraine. Depuis le Divino Niño, le point le plus haut accessible du sentier, on voit le Ritacuba Blanco, le Ritacuba Negro, le Ritacuba Norte et plusieurs lagunes. Court en distance, immense en paysage. La descente est longue sur la pierre : c'est le sentier où les bâtons font la différence.
Le plus long, et celui qui ne se dévoile pas d'un coup. Il commence à l'hacienda La Esperanza, traverse la Vallée des Frailejones et monte par El Puma, el Tinajo et Laguna Seca jusqu'à la Cueva de los Hombres. Une fois franchi le dernier ressaut rocheux, les lagunes apparaissent, et avec elles le Púlpito del Diablo, le Pan de Azúcar, los Portales, el Cóncavo et el Concavito. Pour beaucoup, l'objectif est atteint là ; pour ceux qui ont encore des forces, il reste quatre kilomètres jusqu'au bord du glacier.
Le plus fréquenté du parc, et le plus trompeur. Il commence doucement entre vallées et lagunes, et garde sa difficulté pour plus tard : après une courte montée, le glacier apparaît de face —le Púlpito, le Pan de Azúcar et une partie du Ritacuba Blanco—, et le terrain devient rocheux. On avance sur des dalles jusqu'à la Grieta, puis il reste encore deux kilomètres de pierre autour de 4 500 mètres, où chaque pas coûte. C'est le seul sentier où l'on aperçoit des cerfs de Virginie. L'accès se fait par l'Alto de la Cueva, sur la route entre Güicán et El Cocuy.
Tarifs d'entrée fixés par Parques Nacionales pour 2026, en pesos colombiens. Ils sont compris dans le prix de tous nos forfaits, tout comme le coût de l'assurance obligatoire, dont nous faisons les démarches : vous ne les payez pas à part.
La Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita est le seul massif enneigé qui subsiste dans la cordillère Orientale de Colombie, et sa masse de glace est la plus étendue du pays. En 2022, l'IDEAM comptait 20 sommets encore enneigés. Le glacier mesurait 11,88 km² en 2024 : il a perdu 7,41 % en deux ans seulement. Depuis les trois sentiers, on voit presque tous ces sommets. On n'en gravit aucun : les parcours s'arrêtent au bord du glacier et il est interdit de marcher sur la glace.
| Sommet | Altitude | D'où on le voit |
|---|---|---|
| Ritacuba Blanco | 5 380 mIGAC, 2024. C'est le toit de la cordillère Orientale. | Depuis le village de Güicán et depuis tout le sentier du Ritacuba, qui se termine au pied de son glacier, à 4 929 m. |
| Ritacuba Negro | 5 350 mIGAC, 2024. | Depuis le sentier du Ritacuba. Il n'est pas ouvert aux visiteurs : ce n'est pas l'un des trois sentiers autorisés et l'escalade de sa paroi est interdite. |
| Cóncavo | 5 200 mIGAC, 2024. | Depuis Laguna Grande de la Sierra. Le sentier s'arrête au bord de son glacier. |
| San Pablín Norte | 5 200 mIGAC, 2024. | Depuis le sentier du Ritacuba, en regardant vers le sud de la Sierra. |
| San Pablín Sur | 5 180 mIGAC, 2024. | Depuis le sentier du Ritacuba. |
| Pan de Azúcar | 5 100 mIGAC, 2024. | À côté du Púlpito del Diablo, depuis Lagunillas et depuis Laguna Grande. C'est le dôme de glace de la photo ci-dessus. |
| Concavito | 5 100 mApproximatif, DEM. | Depuis Laguna Grande de la Sierra, à côté du Cóncavo. |
| Púlpito del Diablo | 5 090 mApproximatif, DEM. | Depuis le sentier de Lagunillas, qui se termine au bord de son glacier, et de face depuis Laguna Grande. |
| Portales | 4 900 mApproximatif, DEM. | Depuis Laguna Grande de la Sierra, au moment où apparaissent les lagunes. |
Ce que l'on raconte du Púlpito del Diablo
Ceci est à part du tableau, parce que c'est une légende et nous la donnons comme une légende. On raconte que le nom lui a été donné par l'alpiniste Erwin Kraus, d'après une vieille histoire de la région : un diable qui montait à dos de mule noire depuis le canyon du Chicamocha et faisait jaillir des étincelles de la roche le Vendredi saint. On raconte aussi que le Púlpito était appelé le Temple du Soleil, et qu'avec le Ritacuba Blanco et Malpaso il formait un triangle servant de calendrier solaire.
Nous n'avons trouvé aucun document officiel qui confirme l'histoire du calendrier, nous n'allons donc pas vous la vendre comme un fait. Ce qui est certain et vérifiable, c'est que cette sierra est un territoire sacré du peuple U'wa, propriétaire ancestral de ces montagnes, et que ses resguardos couvrent près de la moitié du parc. Les histoires d'ici ont leurs propriétaires, et ce n'est pas nous. Nous vous les racontons en marchant, comme on nous les a racontées.
Nous organisons le voyage complet pour que vous n'ayez qu'à marcher. Nous opérons depuis Güicán de la Sierra et depuis El Cocuy.
Parques Nacionales exige une assurance accident avec assistance pour entrer et n'autorise pas l'accès sans elle. Cette assurance ne peut être émise que par des assureurs supervisés par la Superintendencia Financiera et agréés par Parques Nacionales. Nous nous chargeons de la démarche ; la police est délivrée par l'assureur.
La règle du parc fixe un maximum de cinq visiteurs par guide. Nous la respectons toujours. Un petit groupe n'est pas un luxe en haute montagne : c'est ce qui permet d'ajuster le rythme et de réagir s'il se passe quelque chose.
Nous sommes des paysans de Güicán de la Sierra. Nous sommes nés ici et nous vivons ici : ce sont nos racines, pas une saison de travail. La montagne que vous venez parcourir est celle que nous voyons tous les jours depuis la maison.
Nous avons commencé à guider en 2009, mais nous montions dans cette sierra bien avant. Nous montions en baskets, ou avec des bottes Venus. Les vestes North Face n'existaient pas. Nous cuisinions sur des réchauds à essence de cinq kilos qu'il fallait porter jusqu'en haut. La montagne était notre essence et notre vie, et elle l'est toujours.
Et nous ne connaissons pas seulement les trois sentiers : nous avons parcouru une bonne partie de cette sierra, y compris pendant les années où l'on pouvait encore faire de l'escalade sur neige. Nous avons été de la montagne et nous continuerons de l'être. Nous sommes de passage : c'est pour cela que nous aimons ce que nous faisons et que nous partageons ce que nous avons.
Guider, pour nous, ce n'est pas emmener des gens jusqu'à un point et les ramener. C'est savoir quand le groupe va bien et quand il faut faire demi-tour. C'est prendre soin du páramo, qui met des décennies à se remettre d'un pas hors du chemin. Et c'est respecter le fait que près de la moitié du parc est constituée de resguardos du peuple U'wa, propriétaire ancestral de cette sierra : c'est pour cela que tous nos forfaits comprennent la visite du monument à la dignité du peuple U'wa, et que nous montons avec cinq personnes maximum par guide, ce qui est en outre la règle du parc.
Nous sommes guides tous les deux. Ce qui change, c'est ce que chacun apporte à la marche.
Camilo la lit du côté de la nature : biodiversité du páramo —quel frailejón est lequel, à qui appartient le chant que l'on vient d'entendre, pourquoi cette plante ne tient qu'à cette altitude— et ethnoculture de la sierra, l'histoire du peuple U'wa qui a donné son nom à presque tout ce que vous allez voir là-haut. Avec lui, la marche cesse d'être seulement une montée.
Christiam est guide de tourisme professionnel, titulaire de la carte professionnelle, et pratique le guidage trilingue : espagnol, anglais et français. Il est également pompier volontaire secouriste et possède des formations certifiées de premiers secours. À quatre mille mètres et à plusieurs heures du village, c'est cela qui compte vraiment quand quelque chose se complique : pas le diplôme, mais savoir quoi faire dans les vingt premières minutes.
Il a en outre assuré la logistique de camps pour des alpinistes professionnels dans cette sierra, parmi lesquels Juan Pablo Ruiz Soto —le premier Colombien à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire, le seul à l'avoir atteint deux fois et celui qui a réalisé les Sept Sommets, décédé en 2023— et Marcelo Arbeláez, qui a atteint l'Everest à ses côtés en 2001. Monter et tenir un camp d'altitude pour des gens comme eux, cela ne s'improvise pas.
Et nous ne travaillons pas seuls. Quand le groupe le demande, nous montons avec d'autres guides d'ici, avec la même préparation et la même façon de traiter les gens : des gens de cette montagne, qui connaissent le territoire parce qu'ils y ont grandi. Nous ne faisons pas venir des guides de l'extérieur pour travailler chez nous.
Trois choses que nous faisons et qui ne figurent sur aucune liste de prix. Nous venons vous chercher dans le village, nous ne vous laissons pas chercher où se trouve le point de rendez-vous. Nous vous offrons un café ou une infusion en pleine montagne, ce qui à quatre mille mètres et dans le froid n'est pas un détail. Et nous faisons en sorte que vous croisiez les communautés paysannes d'ici : que vous sachiez qui vit sur ces versants et comment. Le tourisme qui nous intéresse est réciproque —il laisse quelque chose là où il passe— et non un défilé de gens qui montent se prendre en photo.
Et il arrive des choses que l'on ne prévoit pas. Une fois, nous avons accompagné un Polonais et une Sud-Africaine qui se sont fiancés à Playitas, au bord de la rivière où commence le sentier du Ritacuba. Cela ne figurait à l'itinéraire de personne. Cela fait des années que nous montons et ce que les gens décident de faire une fois là-haut nous surprend encore.
Nous fournissons des services touristiques à Güicán de la Sierra sous le Registre national de tourisme (RNT) nº 91667.
Un de nos groupes traversant la moraine, avec le Púlpito del Diablo au fond.
Nous deux avec notre cousin Juan Blanco, au centre, sur le glacier face au Púlpito del Diablo. Des années où il était encore permis de monter sur la neige ; aujourd'hui, non.
Camp de base au pied de la sierra, lors d'une des expéditions dont nous avons accompagné la logistique.
En 2026, l'entrée coûte $52.500 pour les visiteurs colombiens de plus de 25 ans, $30.500 pour les Colombiens de 10 à 25 ans et $107.000 pour les étrangers, selon les tarifs publiés par Parques Nacionales (Résolution 551 du 19 décembre 2025), en pesos colombiens. À cela s'ajoutent l'assurance obligatoire et nos services.
Le billet est valable quatre jours et permet de parcourir les trois sentiers autorisés avec un paiement unique. Autrement dit : celui qui fait la trilogie paie l'entrée une seule fois, pas trois. Dans nos forfaits, l'entrée est déjà comprise, cela ne change donc rien à votre prix ; nous vous le disons pour que vous sachiez pourquoi facturer trois entrées pour la trilogie n'a aucun fondement dans la règle.
Le prix de notre service est le même pour tout le monde. Deux choses changent :
L'entrée du parc. Parques Nacionales facture $107.000 au visiteur étranger au lieu des $52.500 du visiteur colombien. Cette différence est payée par le visiteur étranger, et le tarif est fixé par le parc, pas par nous.
Le service dans une autre langue. Si vous souhaitez être guidé en anglais ou en français, un supplément de 30 % s'applique sur le prix du forfait, parce que cela implique une interprétation pendant tout le voyage et pas seulement une traduction à l'arrivée.
Oui. Le parc exige un guide ou un interprète accrédité sur les trois sentiers, avec un maximum de cinq visiteurs par guide. Ce n'est ni facultatif ni variable selon le sentier.
À titre indicatif : Ritacuba environ 7 heures, Lagunillas – Púlpito del Diablo environ 8 et Laguna Grande de la Sierra environ 9. Mais ce sont des chiffres très relatifs et il vaut mieux les prendre comme tels : le temps réel dépend de la condition physique du groupe et de la façon dont chacun réagit à l'altitude. Un groupe entraîné fait mieux que ces temps ; un groupe qui va lentement les dépasse. Nous ne pressons personne — en haute montagne, c'est la hâte qui empêche les gens d'arriver.
Il est important de le savoir avant de réserver : les groupes comptent cinq personnes maximum avec un guide, et si quelqu'un tombe malade ou ne peut pas continuer à mi-chemin, il est très probable que tout le groupe doive faire demi-tour. C'est le protocole et ce n'est pas une politique maison : avec un seul guide, on ne peut pas séparer le groupe en montagne, parce que laisser des personnes seules à cette altitude transforme un contretemps en urgence.
C'est pour cela que nous insistons autant sur l'acclimatation et la préparation physique. Ce n'est pas seulement pour vous : c'est pour les quatre autres. Et c'est aussi pour cela que, si vous voyagez en groupe fermé d'amis ou en famille, cela vaut la peine d'y penser — ainsi personne ne dépend de la condition physique d'un inconnu.
Cela dépend, et nous préférons vous le dire maintenant plutôt que d'en discuter après. Le secours est assuré par une équipe de guides de haute montagne, appuyée par des chevaux. Quand le groupe redescend au village, un médecin certifie si ce qui s'est passé relève de ce que couvre la police. S'il le certifie, l'assurance prend en charge. S'il ne s'agissait pas d'une urgence médicale, le service est payé directement à l'équipe qui est montée.
Nous le disons parce que cela arrive souvent : quelqu'un avec des crampes ou une fatigue extrême demande qu'on lui envoie les secours, puis se fâche quand le médecin ne certifie pas et qu'il doit payer. Ce n'est la mauvaise foi de personne — c'est que la police couvre les accidents et les urgences, pas l'épuisement. Le savoir à l'avance évite la mauvaise surprise, et c'est une raison de plus pour s'entraîner avant de venir.
Ritacuba. Cela peut sembler étrange de recommander celui qui monte le plus haut, mais c'est le plus court des trois et cela pèse plus que l'altitude : 13,9 km aller-retour contre les 19,6 de Laguna Grande. Moins d'heures en montagne, c'est moins d'usure et plus de marge si le temps tourne.
Cela dit, ce qui change vraiment l'expérience n'est pas celui que vous choisissez : c'est d'arriver acclimaté et d'avoir marché avant. Qui n'a pas l'habitude de marcher finit courbaturé ou blessé, et la balade cesse alors d'être une balade. C'est pourquoi nous recommandons presque toujours le forfait avec une journée d'acclimatation plutôt que le plus court.
5 380 m, selon la mesure de l'IGAC de 2024 que publie l'IDEAM dans son tableau des sommets de la Sierra. C'est le point culminant de la cordillère Orientale de Colombie. Il faut savoir que d'autres chiffres circulent : Parques Nacionales utilise 5 330 dans le texte de l'Auto 002 de 2025, et sur internet revient souvent un 5 410 qui n'apparaît dans aucune source officielle. Le voisin Ritacuba Negro culmine à 5 350 m. On ne gravit ni l'un ni l'autre : le sentier autorisé se termine au bord du glacier du Ritacuba Blanco, à 4 929 m, à l'endroit connu comme le Divino Niño. Vous les avez tous dans le tableau des sommets, avec la source de chaque chiffre.
Non. Il est interdit de marcher sur le glacier, d'y glisser ou d'y intervenir, selon la Résolution 125 du 5 mars 2020 de Parques Nacionales. Ce qui est possible, c'est d'arriver jusqu'au bord du glacier, et cela se fait sur les trois sentiers autorisés. L'interdiction protège une masse de glace qui recule déjà ; arriver au bord et la voir de près reste le moment du voyage.
L'entrée se fait entre 6h00 et 8h00 du matin. La descente depuis le bord du glacier doit commencer au plus tard à 13h00, et personne ne peut rester dans le parc après 17h00. Cette fenêtre n'est pas une habitude à nous : c'est la règle, et elle existe parce que le temps en haute montagne change après midi.
Ritacuba Blanco et Laguna Grande de la Sierra s'abordent depuis Güicán de la Sierra : le premier depuis les refuges de Kanwara ou Posadas, et le second depuis l'hacienda La Esperanza, que l'on atteint par La Capilla. Lagunillas – Púlpito del Diablo s'aborde par l'Alto de la Cueva, sur la route entre Güicán et El Cocuy. Nous opérons depuis les deux communes, le point de départ ne change donc pas le forfait.
À notre bureau : Carrera 4 # 5-09, quartier La Inmaculada, Güicán de la Sierra. Si vous demandez votre chemin, c'est à une rue et demie de la place principale, sur la route qui va vers San Roque. C'est la même adresse que celle du pied de page et la même qui apparaît sur Google : il n'y a ni seconde adresse ni autre point de rendez-vous.
Si vous arrivez en bus, indiquez-nous l'heure et nous venons vous chercher dans le village. Nous ne vous laissons pas chercher avec le sac sur le dos.
Il n'y a pas d'heure obligatoire, mais par expérience nous recommandons de partir de Güicán entre 4h00 et 5h00 du matin pour commencer à marcher entre 5h30 et 6h00. On arrive ainsi à l'entrée juste à l'ouverture du parc et il reste largement de la marge pour la descente, qui doit commencer au plus tard à 13h00. Partir plus tard signifie marcher contre la montre, et en haute montagne c'est la hâte qui empêche les gens d'arriver.
Parques Nacionales exige une assurance accident avec assistance pour pouvoir entrer, et sans elle l'accès n'est pas autorisé. Elle couvre le secours, les frais médicaux et le décès accidentel. Seuls des assureurs supervisés par la Superintendencia Financiera et agréés par Parques Nacionales peuvent l'émettre. Nous vous indiquons lequel est en vigueur au moment de votre réservation. Nous nous chargeons de la démarche pour vous ; la police est délivrée par l'assureur, pas par nous.
Environ 19,6 kilomètres aller-retour —9,8 à l'aller, dont 7 à l'intérieur de l'aire protégée, selon le Plan d'aménagement écotouristique du parc— et il faut compter entre 8 et 9 heures de marche. Pour comparer : le sentier du Ritacuba fait 13,9 km aller-retour et le parc l'estime à 7 à 9 heures, en terminant au bord du glacier à 4 929 m ; Lagunillas – Púlpito del Diablo, environ 17 km et près de 8 heures. Aucun des trois n'exige de technique d'escalade, mais tous trois sont de longues journées d'effort soutenu en altitude.
Non. Ce n'est pas que ce soit interdit : c'est que chaque sentier a une entrée différente et éloignée des autres, et que chacun représente une journée complète —Laguna Grande, c'est entre 8 et 9 heures de marche. Il faut être de retour avant la fermeture du parc à 17h00, en ayant entamé la descente à 13h00. Un sentier par jour, c'est ce qui tient dans les horaires du parc.
Oui, et elle est obligatoire. Le parc donne une séance d'information la veille de l'ascension et sans elle il n'est pas permis de monter : la règle dit que le visiteur ne peut pas entrer le jour même où il s'enregistre. C'est la raison pour laquelle il faut arriver à Güicán un jour avant, et ce n'est pas un caprice de notre part. Le parc la donne de 8h00 à 8h45 et de 16h00 à 16h45. Nous vous indiquons l'horaire et nous nous assurons que vous soyez bien enregistré.
Non. Le camping n'est autorisé sur aucun des trois sentiers : on entre et on sort le même jour sur chaque itinéraire. C'est pourquoi l'hébergement est toujours en dehors de l'aire protégée : à Güicán de la Sierra, ou dans les refuges de Kanwara pour le forfait qui les comprend.
Parques Nacionales demande de réserver la place au minimum 90 jours à l'avance. Le quota journalier est limité par la règle —49 personnes au Ritacuba, 82 à Lagunillas et 175 à Laguna Grande— et il est atteint en haute saison. Le Ritacuba est le plus difficile à obtenir parce que c'est celui qui a le plus petit quota. Écrivez-nous dès que vous avez des dates : la réservation de la place, c'est nous qui la faisons.
Comme chaque sentier prend une journée entière et qu'il vaut mieux s'acclimater avant, le voyage se construit en journées de marche plus les journées d'acclimatation. En pratique : trois jours est le minimum pour monter une fois ; quatre si vous voulez une journée d'acclimatation avant, ce que nous recommandons ; cinq pour faire deux ascensions ou pour dormir une nuit en haute montagne ; et sept pour les trois sentiers avec une journée de repos au milieu. Vous pouvez le voir forfait par forfait dans nos forfaits et tarifs.
Il n'y a pas de mauvais mois : il y a deux saisons différentes et chacune a ses atouts. De décembre à mars, c'est en général la saison sèche dans la sierra : les journées commencent le plus souvent ensoleillées et dégagées, c'est là que l'on voit le mieux les sommets. La Semaine sainte et le mois d'août sont en général plus pluvieux, froids et nuageux, mais c'est à ce moment-là que la neige tombe le plus souvent, et beaucoup de gens préfèrent cela au soleil. La montagne ne garantit rien de tout cela un seul jour de l'année. Choisissez selon ce que vous voulez voir ; nous montons pendant les deux.
En montant au Ritacuba en saison humide. Voilà à quoi ressemble la sierra quand il neige.
Nous pouvons répondre avec des chiffres parce que nous les avons demandés à Parques Nacionales par une demande officielle d'accès à l'information (dossier 20255680001271, du 9 mai 2025). Personne d'autre ne les publie.
Le parc a reçu 31 520 visiteurs en 2023 et 30 917 en 2024. Mais la moyenne trompe, parce qu'ils sont très mal répartis : janvier concentre à lui seul environ 5 600 —plus du double d'un mois moyen, qui tourne autour de 2 600— et décembre suit de près. Septembre est le mois le plus vide de l'année, avec 1 246 visiteurs en 2023 et 958 en 2024 ; février, mai et octobre n'ont pas non plus dépassé les deux mille lors de ces deux années.
Traduit : si la place et la tranquillité comptent pour vous, évitez janvier, la Semaine sainte et décembre. Si vous pouvez venir en septembre ou octobre, vous marcherez avec la sierra presque pour vous seul, en échange d'une plus forte probabilité de nuages. Nous montons toute l'année et nous vous dirons franchement quelle est la situation aux dates dont vous disposez.
Une donnée pour qui vient de l'étranger : seuls 4 % des visiteurs sont étrangers —1 249 sur 30 917 en 2024. Ce n'est pas une destination saturée par le tourisme international : c'est une destination de Colombiens. Parmi les étrangers, le pays le plus représenté est la France, très loin devant les autres.
Depuis Bogotá, on part du Terminal Salitre et l'itinéraire passe par Tunja, Duitama, Soatá et Boavita jusqu'à Güicán de la Sierra. Le trajet prend entre 10 et 12 heures. Les compagnies qui assurent la liaison sont Libertadores et Expreso Paz del Río, avec des départs vers 6h00 et le soir, et le billet coûte entre $90.000 et $115.000 (pesos colombiens). Le prix varie selon la saison, vérifiez-le donc auprès de la compagnie avant de partir ; cela ne dépend pas de nous.
Si vous ne trouvez pas de liaison directe, c'est possible avec des correspondances : Bogotá–Soatá ou Bogotá–Duitama, puis Duitama–Güicán avec Cotradatil, qui a des horaires précis. Demandez-nous et nous vous dirons lesquels circulent cette semaine-là.
Depuis Bucaramanga, l'itinéraire passe par Málaga et Capitanejo. Sachez que la route par El Espino est en travaux, la liaison se fait donc aujourd'hui par San Mateo jusqu'à Güicán.
Si vous nous indiquez votre heure d'arrivée, nous vous attendons à Güicán.
La règle, ce sont trois couches : une couche intérieure qui ne soit pas en coton, une couche chaude et par-dessus une veste imperméable. Là-haut, il pleut, il y a du soleil et il fait froid le même jour, et ce qui règle le problème n'est pas un vêtement très épais mais le fait de pouvoir enlever et remettre des couches.
En outre, par précaution et quelle que soit la saison : gants, lunettes de soleil et bonnet. En saison ensoleillée, mieux vaut un chapeau à large bord qu'une casquette —à 4 000 mètres le soleil brûle pour de bon— et de la crème solaire. Gourde : dans le parc, l'eau est potable dans sa grande majorité, il n'est donc pas nécessaire de monter des litres depuis le village.
Un service à nous rendre : évitez les conserves et les plastiques à usage unique pour vos en-cas. Tout ce qui entre doit ressortir, et le parc travaille à éliminer le plastique à usage unique. Moins vous montez d'emballages, mieux c'est pour tout le monde.
Soyons clairs pour que personne n'ait de surprise : nous ne prêtons pas d'équipement personnel. Les vêtements, les chaussures et le sac sont à chacun, et nous ne louons ni vestes ni chaussures.
L'exception, ce sont les bâtons : ceux-là sont prêtés dans tous les forfaits, sans frais. Utilisez-les. La descente du Ritacuba est longue et sur la pierre, et là les bâtons font la différence entre arriver bien et arriver avec les genoux en compote.
À partir de 12 ans, il est possible d'entrer dans le parc. Mais l'âge n'est pas ce qui commande : c'est la condition physique. C'est un chemin long, exigeant et accidenté, en altitude et avec des conditions météorologiques qui peuvent devenir défavorables à tout moment.
Nous ne refusons personne sur la base d'un chiffre. En revanche, nous vous poserons franchement des questions sur votre habitude de marcher, et si nous voyons que la personne n'arrivera pas, nous le lui disons avant qu'elle n'achète le forfait et non à mi-chemin. Une journée d'acclimatation préalable change l'expérience plus que n'importe quoi d'autre.
Vous n'avez rien à chercher ni à réserver : l'hébergement est compris dans tous nos forfaits, toutes les nuits. On dort à Güicán de la Sierra, et dans le forfait Aclimatando doble on dort en plus une nuit dans les refuges de Kanwara, en haute montagne, les bagages montés en 4x4.
La chambre est privative pour votre groupe de réservation : nous ne vous mélangeons pas avec des inconnus. Et il y a de l'eau chaude, ce qui après une journée de glacier n'est pas un détail.
Nous ne publions pas de noms d'établissements parce que nous travaillons avec plusieurs et que nous attribuons selon la taille du groupe et la disponibilité à la date choisie. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier, dites-le au moment de réserver et nous l'organisons.
Nous répondons sur WhatsApp, en français, en espagnol et en anglais. Nous répondons en français.
WhatsApp 313 381 5827 WhatsApp 312 304 3557
Les horaires du bureau sont de lundi à dimanche, 8h00 – 18h00. En pratique, nous sommes disponibles presque tout le temps : si nous ne répondons pas tout de suite, c'est que nous sommes en montagne, mais dès que nous redescendons nous vous répondons. Ne renoncez pas à écrire à cause de l'heure.